Лилии. Выращивание

Выбирая участок для выращивания лилий, следует иметь в виду, что он должен быть и достаточно проветриваемым, и хорошо защищенным от ветров. Застой влажного воздуха опасен тем, что может привести к поражению нежных растений серой гнилью.

Что касается освещенности, то следует учитывать, какой именно группы выращиваются лилии. Солнечный участок отлично подойдет для трубчатых гибридов и лилий белоснежных. Для восточных гибридов и лилий Мартагон будет уместным размещение в полутени. ЛА-гибриды и азиатские гибриды достаточно хорошо растут и на солнце, и в тени.

К почве лилии достаточно требовательны. Выделяют две группы этих растений зависимо от их реакции на содержание в грунте извести. Виды, способные переносить определенное количество извести в почве, относятся к первой группе – лилия саранка, лилия кандидум, лилия королевская, лилия леопардовая, лилия Генри. Более многочисленна вторая группа. Ее составляют те лилии, для которых нежелательно наличие извести в почве, например, лилия позолоченная, лилия длинноцветковая, лилия канадская лилия тигровая.

Непригодны для лилий почвы водонепроницаемые, песчаные маловлагоемкие и глинистые. Выбирая место для высаживания растений, стоит учесть тот факт, что от постоянного застоя воды луковицы быстро загнивают и гибнут. Поэтому участок, который часто затопляется – не наилучший вариант.

Многие лилии – лесные растения, поэтому плодородные почвы с достаточным гумусовым слоем для них идеально подойдут. Следует позаботиться, чтобы почва на отведенном под лилии участке, была хорошо увлажненная, рыхлая и дренированная. Поскольку лилии на одном месте растут несколько лет, подготовка почвы к посадке этих растений очень важна. Непосредственно перед посадкой почву следует перекапать на глубину 35 – 40 см (учитывается глубина посадки луковиц, а это 15 – 20 см, а также отрастание корней). В почву, легкую по механическому составу, на 1 м2 добавляют 1 ведро торфа, а в тяжелую – по 1 ведру торфа и песка.

Планируя сажать ЛА-гибриды и азиатские гибриды, на 1 м2 почвы нужно внести 5 – 10 кг перегноя, 100 г суперфосфата, 50 г сульфата калия. Лилии Мартагон, лилии белоснежные, и трубчатые гибриды кислых почв не любят. Поэтому в предпосадочную заправку почвы следует включить древесную золу, известняк или мел (на 1 м2 берут 200-500 г). Слабокислую почву предпочитают восточные гибриды. На месте их посадки предварительно делают искусственный дренаж. Затем его засыпают смесью торфа, перегноя и дерновой земли (1:1:1), после чего поливают достаточно крепким раствором марганцовки. Сначала внесенные удобрения тщательно смешивают с землей, потом увлажняют сухую землю и, наконец, приступают к посадке растений.

Посадка и пересадка лилий.

Без пересадки на одном и том же месте лилии можно выращивать в течение трех – пяти лет. За это время образуются гнезда из луковиц разной величины и возраста. Но если лилии болеют, то не стоит придерживаться столь длительной периодичности выкопки, растения нужно обязательно выкопать и пересадить на другое место. Следует учитывать и то, что лилии ЛА-гибридов и азиатских гибридов размножаются быстрее остальных. Их пересаживают чаще, чем один раз в три года. Трубчатые гибриды и лилии мартагон размножаются медленно. Соответственно и пересаживать их рекомендуется реже.

В идеале время пересадки лилий совпадает с окончанием вегетации. Лучшим временем для пересадки в северных районах РФ является ранняя осень, а точнее период с конца августа по сентябрь включительно. В средней полосе страны целесообразно пересаживать лилии в период с сентября по начало октября, а в южных районах России – поздней осенью (в течение октября и ноября). Хотя при необходимости можно провести пересадку лилий в любое время (ком земли с корнями пересаживают целиком), рисковать все же не стоит.

Непосредственно перед выкопкой нужно обрезать у растений стебли. После этого следует выкопать гнезда, отряхнуть землю и внимательно осмотреть лилии. Сначала удаляют все отмершие корни и чешуйки, а затем луковицы аккуратно промывают. После этого в течение двадцати минут их нужно выдержать в 0,2% растворе фундазола или в растворе карбофоса (на 10 л воды берется 1 столовая ложка препарата). Альтернативой может стать тридцатиминутная обработка луковиц растений в растворе марганцовокислого калия (на 10 л воды достаточно 5 г вещества).

Обработанные луковицы обсушивают в тени. Чтобы избежать чрезмерного высыхания корней, держать на солнце их нельзя. Можно не высаживать луковицы сразу после просушивания. В таком случае до посадки их рекомендуется покрыть мешковиной или влажным мхом и хранить в ящиках. Перед посадкой нужно подрезать корни луковиц до длины 5 – 10 см.
Важно выбрать посадочный материал правильно. При покупке следует обратить особое внимание на качество луковиц. В идеале они должны быть твердыми и плотными, с живыми корнями длиной от 5 см. Заплесневелые, с гнилыми чешуйками не подходят.

Согласно рекомендациям одного из ведущих лилиеводов страны А. В. Отрошко, нужно замочить сильно подсушенные луковицы растений в воде или завернуть на какое-то время во влажную ткань. Если посадочный материал приобретен осенью, то до посадки хлопот с луковицами практически не будет. Потребуется только протравить их в одном из растворов, а затем посадить на подготовленном участке. Если же луковицы куплены ранней весной, придется решить проблемы, связанные с их хранением. Для хранения посадочного материала лилий большинство цветоводов-любителей используют перфорированные полиэтиленовые пакеты с сухим сфагнумом или же верховым торфом.

Чтобы правильно определить идеальную глубину посадки, обращают внимание на состав почвы, размер луковиц, особенности укоренения разных видов растений, а также на высоту лилий разных групп и сортов. Растения с «настоящими» корнями следует высаживать на глубину 12 – 15 см, стеблекорневые – на глубину 25 см и больше.
Лилии низкорослых сортов с мелкими луковицами высаживают на глубину 7 – 8 см, с крупными луковицами – на глубину 10 – 12 см. Расстояние между луковицами в пределах 15 – 20 см.
Среднерослые растения с мелкими луковицами следует высаживать на глубину 8 – 10 см, с крупными – на глубину 12 – 15 см. Расстояние между луковицами при этом – 20 – 25 см.
Глубина высадки для высокорослых лилий с крупными луковицами должна составлять 15 – 20 см, с мелкими луковицами – 10 – 12 см. Между луковицами оптимальное расстояние при этом – 25 – 30 см.
Непосредственно перед посадкой рекомендуется на дно лунки насыпать крупнозернистый песок, на нем уже распределить луковицы, аккуратно расправить корни, сначала засыпать луковицы песком, затем землей. Чтобы лилии быстрее укоренились, нужно хорошо полить участок.

Уход за лилиями.

Весной начинают проводить поливы, которые становятся особенно важными в жаркую, сухую летнюю погоду. Иногда поливы совмещают с жидкими подкормками. Хотя на протяжении всего вегетационного периода растениям необходима умеренная влажность, потребность в воде значительно возрастает в период активного развития лилий после цветения (первая половина лета) и в период накопления на зиму питательных веществ. Поливать лилии следует под корень, рекомендуется делать это утром или днем. Рыхлить почву вокруг растений следует очень осторожно. Для того, чтобы в почве задерживалась влага, зачастую применяют мульчирование, например, скошенной травой. 

Еще до появления побегов, ранней весной (по снегу), проводят первую подкормку. Комплексное удобрение вносят из расчета 300 г на 10 м2. В период образования бутонов повторяют подкормку. Для того чтобы луковицы лучше вызревали, после цветения под лилии следует внести калийно-фосфорные удобрения – на 10 м2 берут 300 г сульфата калия, 100 г суперфосфата. Опытные цветоводы используют древесную золу и подготавливая почву перед высаживанием луковиц, и в течение сезона. Можно проводить подкормки вытяжкой из золы (на 10 л воды берется 100 г) или же посыпать почву золой.

После посадки растения ослаблены, поэтому в первый год нужно дать им окрепнуть и подготовиться к цветению в будущем. С этой целью удаляют бутоны. Уже во время цветения можно подвязать высокие стебли к опоре. Отцветшие цветки удаляют с цветоносов, цветоносы же обрезают в конце сезона.
Не все лилии отличаются одинаковой зимостойкостью. Среди наиболее зимостойких – ЛА-гибриды и азиатские гибриды. К менее зимостойким относятся лилия белоснежная, восточные и трубчатые гибриды,. Для того, чтобы предупредить вымерзание, на зиму лилии следует утеплить. Обрезав стебли растений, мульчируют сухими опавшими листьями или слоем перегноя. Ранней весной очень аккуратно снимают лапник, пленку и листья. От весенних заморозков нежные ростки растений можно защитить при помощи сена или соломы.

Болезни и вредители лилий.

Известно более 10 видов различных вредителей лилий. Наиболее популярные среди них – оранжерейная и лилейная тли, лиловатая совка, корневой луковый клещ, галловые и стеблевые нематоды, трипсы, луковая журчалка, луковый листоед, лилейная муха, щелкуны. Что касается болезней, то наиболее часто лилии подвержены гнили. 

Размножение лилий.

Размножаются лилии делением гнезд луковиц, семенами, луковичками-детками, бульбочками, стеблевыми черенками, чешуями луковиц и листовыми черенками.
Размножение семенами – не самый быстрый, но наиболее простой способ, благодаря которому можно получить много здорового посадочного материала, хорошо приспособленного к местным условиям. Выделяют два типа прорастания семян: подземный – луковица формируется из семени под землей, надземный – на поверхность почвы выходят семядоли. От типа прорастания зависит время высевания. Февраль и март отлично подходят для того, чтобы высеять семена с надземным типом, а период после сбора – для высевания семян с подземным типом прорастания. Зимой оптимальная температура для посевов составляет – 1-2˚С. Густые всходы аккуратно пикируют. При этом стараются не повредить корневую систему. В апреле ящики с растениями выносят в парники, а в конце мая или в июне лилии высаживают на грядки.

Только некоторые виды лилий и специально отработанные американские сорта имеют свойство сохранить без изменения свои видовые качества при семенном размножении. Для всех остальных гибридных сортов характерно большое расщепление.
Если стоит задача получить потомство, которое сохранит все особенности материнского растения, то следует остановить свой выбор на вегетативном размножении лилий. Наиболее простым его способом является деление разросшихся гнезд. Основан он на способности взрослой материнской луковицы в результате закладки, а также пробуждения почек возобновления (то есть новых точек роста) отделять от себя дочерние луковицы. Дочерние луковицы, разрастаясь, формируют свою самостоятельную корневую систему и точки роста, из которых впоследствии появляются новые стебли. Гнездо луковиц, которое образуется, можно делить. Опытные цветоводы рекомендуют проводить деление гнезда и пересадку тогда, когда в гнезде образуется около 4 – 6 луковиц, то есть через 3 – 4 года после посадки растений. Пересаживать лилии следует ранней осенью. Можно делать это и ранней весной, но в этом случае нужно успеть до появления ростков.
Отличным материалом для размножения являются также бульбочки (воздушные луковички), которые образуются в пазухах листьев у некоторых лилий. К лилиям, у которых развиваются бульбочки, относятся лилия красная, лилия тигровая, лилия бесчисленнолистная, лилия Сарджент, а также их гибриды.

Насколько эффективным будет размножения почколуковичками, размер и количество бульб зависит от многих факторов, основными среды которых являются сортовые особенности растений, возраст (больше почколуковичек дают молодые растения), обилие цветения, климатические условие выращивания (формированию бульб благоприятствует влажная погода), агротехника.

Удалив бутоны, можно спровоцировать у некоторых небульбоносных сортов появление почколуковичек, а у бульбоносных – поспособствовать увеличению их размеров, а также количества. Если бутоны были удалены в начале формирования, то достигается максимальный эффект. Ну а если декапитация проводится позже (в фазе окрашенного бутона, в начале распускания), то ее влияние на образование бульб гораздо менее существенно.
Почколуковички обычно образуются в конце цветения. Когда процесс их формирование заканчивается, они осыпаются на землю. У некоторых видов лилий вызвать образование воздушных луковичек можно даже искусственным путем. Для этого удаляют бутоны, которые еще не распустились. До осени в пазухах листьев растений формируются воздушные луковички. По мере созревания их собирают.

Лилии, которые в ответ на прищипывание образуют воздушные луковички, относятся к небульбоносным: лилия голландская, лилия Лейхтлина, лилия халкедонская, лилия даурская, лилия терракотовая, лилия пятнистая, лилия белоснежная. Бульбы можно высаживать в цветочные горшки, предварительно до краев наполненные субстратом и немного уплотненные на сантиметр ниже края горшка. Луковички следует высадить на поверхность субстрата, выдерживая интервал в 2 – 3 см. Сверху нужно присыпать песком и поставить этикетку. До следующей осени горшок переносят в холодный парник. Перед тем, как пересадить растения в открытый грунт, подготавливают рыхлую питательную почву. В ней делают неглубокие (2 – 3 см) бороздки, в которые сажают бульбы. Оптимальное расстояние между рядами – около 20 – 25 см, в ряду – 5 – 6 см. Если осень достаточно теплая, уже в год посева появляются всходы. Цветут лилии на третий год, тогда же формируются крупные луковицы, их можно пересаживать.

Размножение луковичками на подземных побегах. Некоторые виды лилий отличаются тем, что на подземных побегах у них могут образоваться многочисленные луковички. Появление таких луковичек можно также стимулировать искусственным путем. Цветоносные стебли отделяют от растений и закапывают в землю. В пазухах листьев в результате появляются луковички. Луковички под землей образуют лилия золотистая, лилия красивая, лилия леопардовая, лилия канадская, лилия тигровая, лилия длинноцветковая и лилия красная.

Размножение луковичными чешуями характерно для многих сортов и видов лилий. Преимущество этого способа – возможность от одной луковицы получить 20 – 50 новых растений, недостаток – необходимость особого внимания и тщательности. Время прорастания зависит как от сортовых особенностей, так и от температурных условий. В среднем этот период длится 6 – 8 недель, затем у основания чешуи формируются мелкие луковички. После того, как появятся придаточные луковички, нужно извлечь из пакета чешуи и высадить их вертикально в ящики или горшки, заполненные смесью песка, перегноя, а также дерновой и листовой земли. Высаживая чешуи, следят, чтобы их кончики выступали на поверхности. Присыпав сверху песком, ставят этикетки и поливают. Идеальное место для горшка должно быть теплым и хорошо освещенным.

В начале весны над поверхностью почвы детки образуют листья. Летом растения обычно закаливают. Когда листья в конце сезона вегетации отомрут, следует вынуть из земли молодые луковички, разделить их и рассадить. Коэффициент размножения можно существенно повысить. Для этого отделенные чешуи обрабатывают регуляторами роста – а-афтилуксусной (2В мг/л) или янтарной кислотой (100 мг/л). Материал на шесть часов помещают в раствор температурой 20-22°С. С помощью обработки янтарной кислотой также можно добиться увеличения размеров молодых луковиц, а это в дальнейшем несколько ускоряет развитие растений.